raf_sh

Последняя ночь в сеульском отеле (http://www.livejournal.com/users/raf_sh/tag/korea-thailand-2006) могла оказаться довольно скучной, если бы я не догадался пошарить в помпезных прикроватных тумбочках. А там, кроме привычного Завета (ведь половина корейцев - христиане протестантского толка), обнаружилось и наставление по буддийскому делу - на корейском и английском языках, в алом тканевом переплете с шелковыми капталами, на плотной глянцевой бумаге. Отложив на потом сакральные тексты самого учения - Сутру Лотоса и всякое такое, я перешел к истории корейского буддизма, которая оказалась вполне увлекательной. Настолько увлекательной, что с книгой расставаться уже не хотелось. Но она была издана благотворительным образом, так что можно было или украсть, или никак.

Наутро я прихватил этот фолиант вместе с чемоданами вниз - на выписку, надеясь уговорить reception включить его стоимость в счет. "Not for sale," - был мне твердый ответ миленькой луноликой администраторши (кореянки вообще исключительно миловидны - и ласковы, как довелось мне убедиться незадолго до этого по совершенно иному поводу). Я с сожалением положил книгу на барьер, но тут последовало милостивое: "But you can keep it".

And so I did.

И тогда ночью, и потом в двух перелетах, я вычитал из добытой книги много любопытного - о фанатизме, терпимости, духовности, жадности и властолюбии, об отделении буддистской церкви от государства на 500 лет по случаю ее, буддистской церкви, коррупции, о государственном конфуцианстве, о свободе течений внутри буддизма, об отношениях с живым и поныне язычеством, о насильственном повторном внедрении буддизма в начале XX-ого века японскими оккупантами...

Запомнился и следующий этюд.

Династия Йосеон, сбросив прогнившую династию Гориео в 1392-ом году, отправила весь буддизм в изгнание в провинциальные монастыри. Для привыкших к официальной кормушке это было нелегко, но жизнь налаживалась и в монастырях. Внутри общин монахи расслоились на две фракции: ipan - медитирующие, проповедующие, пишущие и обучающие, и sapan - ведущие монастырское хозяйство и обеспечивающие прокорм всем монахам, включая ipan. Между фракциями постоянно вспыхивали неразрешимые конфликты и шумные стычки (говорят, не без членовредительства).

Так в корейский народный язык вошла поговорка "ipan-sapan", примерно означающая "пока не подерутся - не разойдутся", и вообще - тупиковую ситуацию, хоть в парламенте, хоть в отношениях с той же Японией, хоть у правительства с профсоюзами.

Вот такой ipan-sapan. А мог бы быть "инь и янь", если бы захотел.


Впрочем, про какой-то ipan я уже писал, кажется... А, верно. Но это был совсем другой ipan:

хорошо структурированная лингвистика

Не всё развлекаться, когда-то и работать надо. Брать пример с настоящих тружеников и тружениц, вот таких:



( Смотреть дальше... )

По актам корейского гражданского состояния.

Последняя династия не жаловала буддизм - и основывала свое долгое правление на конфуцианской идеологии. Ну и официальные семейные церемонии были соответствующие.

Вот выездной работник конфуцианского загса совершает бракосочетание. Невеста слева, жених справа. Счастья и согласия!




( Смотреть дальше... )

Кто-то из моих здешних друзей (запамятовал, кто именно) недавно сказала: "я люблю вещи".

Я тоже.

А в Национальном корейском музее полно вещей. Ими люди и жили, на протяжении.

Вот
- древняя модель Вселенной (Аристотеля они, видимо, не знали);
- часы водяные ("клепсидры" по-нашему по-тороидальному);
- очки (они в Корее ого-го какие древние - и любимейший предмет антиквариата);
- сельскохозяйственные орудия;
- серо-голубая керамика (с ней мы уже знакомились на улице Ин-Са Донг);
- и объемная модель печей для ее обжига. В натуральную величину эти печи были выше человеческого роста.



( Смотреть дальше... )

Еще несколько привлекательных уголков дворцового комплекса.



( Смотреть дальше... )

У пруда, который был еще и украшением особо торжественных государственных пиров, проводившихся в близстоящем павильоне.







Продолжение следует...

Продолжим бродить по дворцу Кёнбоккун. Вот тронный зал династии.



( Дальше по дворцу Кёнбоккун в Сеуле... )

Но вернемся в главный дворец Сеула - Кёнбоккун, о котором мы уже упоминали.

Вот одно из его сооружений:




Итак, Кёнбоккун (Джеонгбокгунг) - "Дворец лучезарного счастья" - один из пяти дворцов Сеула и главный дворец династии Чосон (Йосен, Джосеон), также называемой Йи, которая правила в 1392-1910 гг., до самой японской оккупации. Был построен основоположником династии - королем Ли Сон-Ге, когда столица государства была перенесена им из Кёнджу в Сеул.

Почти все 500 зданий дворца были разрушены во время оккупации японцами. Восстановленный в конце XIX века, дворец был снова разрушен во время войны 1950-1953 гг.
Сеул был захвачен северянами 28.06.1950 - всего через три дня после начала войны. Город переходил от северной к южной армии и наоборот несколько раз, и был сильно разрушен.

В 1996 году дворец еще раз отреставрировали, вернув первоначальный облик.

Вход во дворец - через ворота Кванхамун - "Ворота лучезарных перемен", состоящие на самом деле из трех ворот, из которых в среднюю мог входить сам монарх, а две боковые предназначались для высоких чиновников. Мифические животные по периметру и на крыше предохраняют вход от злых духов.

( Смотреть ворота и дальше... )

"...Добрых чувств на земле пять..." - сказал поэт, которому самому, в общем-то, не довелось достаточно отведать этих самых чувств.

И вкусов (в хорошем смысле) у человека тоже пять. И чем ближе к Востоку, тем востребованнее становится именно пятый из них - не так уж давно открытый УМАМИ - пряный (он же мясной и рыбный). Без него не испытаешь густых гурманских удовольствий от таких вот артефактов:




( Дегустировать дальше... )

Заглянем, пожалуй, на рынок. Нандаемун - Рынок Восточных Ворот. Здесь хоть и не все продается, но многое.



( Смотреть дальше... )