долгий день в Провансе

[raf_sh]

Длинный день 13 июня 2006 г. Он запомнился надолго – и даже оказался постепенно в течение лет запечатленным в ряде стихотворений и М-графических произведений. Можно даже составить микросборник.

1. Средневековый Венаск (Venasque, 1024 жителя), завтрак в отельчике Les Remparts («Крепостная стена» – кажется, еще существует).

2. «Фонтан любви, фонтан живой»
Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse, 604 жителя) – городок известный. Здесь в XIV веке жил Петрарка, и писал о неразделенной любви к Лауре (которую впервые увидел в церкви, в городе изгнанных пап – Авиньоне, неподалеку – 25 км – в том же Провансе). Здесь он узнал о смерти Лауры от чумы. Главное в городке – таинственный Фонтан, который и при Петрарке был достопримечательностью. Сам городок очень древний – и своеобразно красив. У подножия гор, прямо через него протекает река от того самого Источника...
Это еще не Фонтан, а другой источник (с маленькой буквы), галло-римского периода.
Вода течет прямо через город. Деревья там, между прочим, просто огромные – особенно платаны и липы. Уж не знаю, сколько им лет, но по толщине – не менее 200.
Сила воды всегда использовалась здесь по назначению. Мельничное колесо.
Здесь был дом самого известного из лауреатов, а теперь – дом-музей.
А вот и Источник. Жаль, иногда немножко пересвечено.
Под скалистой стеной – пещера, а в ней – кажущийся совершенно спокойным колодец диаметром несколько метров. На самом деле, это источник реки, вода вырывается сквозь скалы через подводные проходы и на некотором расстоянии от пещеры выходит наружу довольно бурливо. Сюда собираются дождевые воды с части плато Воклюз, и весной источник дает до 200 кубометров в секунду. Несколько лет назад, пользуясь сильными красителями, обнаружили, что вода приходит сюда не менее чем с 20-30 км расстояния.
Глубину этого колодца давно пытались измерить. В 1878 году нырнули на 23 метра, дна не обнаружили. В 1985-ом построили спецробота, он же подводная лодочка – тот погрузился на 315 метров, но и этого пока не хватило достать до дна.
В зависимости от сезона и года, вода в пещере стоит на разной высоте. Для наглядности на скале имеются металлические таблички с делениями. Снимки снаружи и изнутри.
А здесь воды колодца выходят наружу.

Еще одна гордость Фонтена – бумажная фабрика, главное индустриальное учреждение города с XV-ого века. Надпись на заборчике гласит: «Бумажная Мельница. Vallis Clausa» (на латыни – Закрытая Долина, от чего и происходит название Воклюз.)
Войдя в мельницу, можно пронаблюдать работу движимых водой деревянных молоточков, измельчающих исходный материал в бумажную массу.
Еще кое-что из интерьера мельницы-музея-магазина.
Тут же продают изделия из произведенной на месте спецбумаге – чуть толстоватой, рыхловатой, с заметным «привкусом» времени. Трогательный сувенир – лист с каким-нибудь великим произведением поэзии. Прибить на стену – и с ним жить. Пользуется популярностью.
Дальше низкое здание мельницы переходит в полуподземную торговую зону – сувенирные ремесла. Парфюмерия Грасса (ну, вы помните), одежда, керамика... Кондитерская…
То, что русские зовут «безе», а французы «меренги», привлекло наше внимание.
Ресторанный бизнес не забывает о местных реалиях. Здесь, видимо, стоит назначать рандеву: «Петрарка и Лаура».
А перед отъездом обнаружен был очередной святой, изгнавший дракона – местного, что кровожадно жил при Источнике в VI-ом веке н.э.
Святой Веран, епископ Кавальона, скульптурно увековечен у местной церкви. Изгонять драконов, оказывается, было хорошей традицией у святых – что мы всецело приветствуем. Иногда, впрочем, этим пытаются заняться шаманы.

3. Прованс много имеет и многое умеет. Например, он умеет керамику – горшечное, так сказать дело. В больших и малых формах. Вот, например, формы большие. Снято в славном 84-ом департаменте Республики Франция – департаменте Воклюз.

4. Дорога на Сен-Реми (Saint-Rémy-de-Provence, 9900 жителей) через аллеи мощных наклонных платанов, и сам Сен-Реми. Здесь 14 декабря 1503 г. в еврейской семье родился мальчик – Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, впоследствии – врач, алхимик и предсказатель будущего. Что и увековечено на мемориальной доске со следами партийных корректировок истории.
Родной дом мессира Мишеля.
Закрытые двери выставки «Цвет линий – от Мангина до Базелица» – тогда было некогда, а теперь жалею, что не попали.
Фонтанчик Нострадамуса на улочке самого Сен-Реми и лавандовая лавка. В этом городке пахнет по провансальским ароматическим стандартам – тимьян, розмарин, лаванда...
Обед в ресторанчике «Ле Голуа» (Le Gaulois). Сохранилось меню. Дама: рыбный суп и сухарики с горчичным соусом, чесноком и тертым сыром; лосось по-провансальски и кувшинчик белого вина. Господин: три дюжины креветок с майонезом, лимоном и салатом; почки в мадере; кувшинчик розового.
Элементы ресторанного интерьера: стол, накрытый исключительно провансальской желто-зелено-лавандовой скатертью, исключительно провансальская фаянсовая цикада на стене, и т. д. Гаммы местного рукоделья иногда ошеломляют.

5. Проезжаем мимо крепости Ле Бо на горе, сюда мы сегодня еще вернемся.

6. На Камарг.
Конечно, вспомнился «Камарг» И. Бунина, в другом каком-то разрезе:
«Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь всем своим цыганско-испанским телом...
– C'est une camarguiaise,– почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем.»
Для начала, сразу на Сент-Мари-де-ла-Мер (Saintes-Maries-de-la-Mer, 2330 жителей) с его заливом и пляжем. Там еще было что-то нудистское, но в объектив не попало.
Мимо лошадиной фермы – в орнитологический парк Pont de Gau. Розовые фламинго и другие пернатые.

7. У бенедиктинского аббатства Montmajour X-XVIII вв.
Монмажур попадал на кисть Ван Гогу, а последним его настоятелем был кардинал де Роган, невольный участник аферы с бриллиантовым ожерельем королевы, не добавившей славы Марии-Антуанетте и Людовику XVI (см. роман «Ожерелье королевы» мсье Дюма-отца). Замешан был и Калиостро-Бальзамо, окончивший дни свои в монтефельтровской крепости Сан-Лео. Внутри аббатства должно быть интересно, но нас там не побывало.

8. Ле Бо (Les Baux-de-Provence, население 390 человек), городок на скале, имеющий богатую средневековую историю, связанную с разнообразными провансальскими войнами. Книги можно писать – и написаны.
Подробности о Ле Бо отдельно в дополнении.

9. Возвращаемся к Сен-Реми. Городок Сен-Реми-де-Прованс возник при соответствующем аббатстве Св. Реми, чуть севернее разрушенного варварами в конце III века процветавшего римского города Гланум.
Монастырь Сен-Поль при мавзолее (Saint-Paul de Mausole, 1 км южнее центра Сен-Реми). Знаменит тем, что Ван-Гог проводил здесь реабилитационный период в 1889-1890 гг. Уже вечер, закрыто – но обстановка бесконечного южного июньского заката в любом случае магическая. Иудины деревья – и… (см. п. 10).
Подробности в дополнениях.

10. Развалины кельто-лигуро-греко-римского Гланума, хорошо сохранившаяся триумфальная арка и мавзолей (или кенотаф?) по другую сторону дороги Via Domitia.
SEX · M · L · IVLIEI · C · F · PARENTIBVS · SVEIS
Sextius, Marcus and Lucius Julius, sons of Gaius – своим родителям (или отцу и деду).
Подробности в дополнениях ниже.

11. А вечером, снова в Венаске, мы пошли воровать черешню – но это уже другая история.

12. Рисунок М. с некоторыми деталями того дня.
- ресторанчик в Сен-Реми с рюмкой креветок и мимолетным видением
- жестокий правитель Бокса расправляется с врагами
- я так вижу
- предпоследняя обитель Ван Гога
____________________________________________

(Линк на весь фотоальбом 2006_06_13_Provence_Venasque_Fontains_St-Remy_Camargue_Montmajour_Le-Baux_St-Paul - НАЖАТЬ...)
____________________________________________













Дополнения
К п. 8
Неспортивно о боксе
Замок Ле Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence) мы увидели с дороги, направляясь на юг к болотам Камарга и Св.-Мариям-на-море. Он стоит на скальном плато (245 метров над у.м.) с крутыми склонами, метров 900 в длину, 200 в ширину. Сама деревня маленькая – человек на 450 жителей, но по количеству туристов (полтора миллиона в год), как выяснилось, чуть ли не на втором месте во Франции после знаменитого Мон-Сен-Мишель.
Был сделан контрольный снимок, и решено было вернуться сюда попозже. Что и произошло.
Но начнем с истории. Удобство этого «орлиного гнезда» было осознано властителями местных земель еще в X веке – и они построили на этой скале свою первую крепость. Тогда же поставили и первую церковь – Св. Винсента (она затем достраивалась в XII и XVI веках).
С XVI века в церкви ежегодно разыгрывают «мессу пастухов» – сакральный спектакль-миракль, главную роль в котором играет живой белый кудрявый ягненок в тележке, на красном шерстяном коврике. На голоса выпевается диалог между пастухами и ангелами, а затем дернутый за хвост агнец трижды блеет – чтобы возгласить явление младенца народу.

С того же века на колокольне зажигают фонарик на всю ночь в знак смерти кого-нибудь из заметных горожан.

Первые владетели Ле Бо выводили свой род от одного из трех евангельских волхвов – Балтазара, и девиз их звучал «Au hasard, Balthazar» (За удачей, Балтазар!) На родовом гербе красовалась шестнадцатиконечная серебряная звезда – проводник волхвов к Бейт-Лехему. Могущественный род Ле Бо властвовал около 500 лет, владел 79-ю феодами, вел дела с самыми сильными семействами Европы. Уже в наше время провансальский поэт Мистраль написал о них: «Династия орлов, и никогда – вассалы».
Род Ле Бо постоянно воевал с соседями – графами Тулузскими и Провансальскими, что навлекало на весь край серьезные беды и приводило к его опустошению. Эти господа оставили заметный след в истории. Вот некоторые из владетелей Ле Бо:
Гуго I, строитель первого замка (? – 1059 г.)
Раймон де Бо, граф Берре, при котором начались знаменитые «войны Ле Бо» (guerres baussenques) 1144 – 1162 гг., между домом Ле Бо и графами Барселоны – за власть над Провансом. В конце концов, замок был осажден, взят и впервые разрушен. По результатам войны император Священной Римской Империи Фридрих Барбаросса (о коем рекомендую книгу Умберто Эко «Баудолино») передал Прованс (ранее дарованный Гуго) графу Раймонду-Беренжеру Барселонскому.
Замок становится центром «поющего юга», провансальской трубадурской поэзии и куртуазности. Сюда съезжаются самые знаменитые трубадуры.
Век XIV. Виконт Раймон, «бич Прованса», замок переходит к другому могущественному роду – де Тюррен. Из этой семьи вышло два «Римских» Папы времен Авиньонского изгнания (вспомним жизнь Петрарки и его Лауру). В 1372 г., взяв опеку над своей племянницей Алис, последней из рода де Бо (она умерла в 1426 г.), виконт пустился в династические войны, связанные и с убийством в 1382 г. королевы Жанны Неаполитанской. Он наводил ужас на весь Прованс, разрушал города и деревни (некоторые до сих пор так и стоят, для истории), захватывал заложников и уводил их в замок. Любимым развлечением виконта было заставлять невыкупленных пленников прыгать навстречу смерти с отвесных стен замка. Авиньонский Римский папа и владетель Прованса наняли кондотьеров, чтобы справиться с амбициозным буяном, но лекарство оказалось хуже болезни. Вскоре уже пришлось заплатить этим солдатам удачи, чтобы они убрались подальше.

Наконец, в дело умиротворения вступил сам французский король. В 1399 г. виконта осадили в его замке, но он сумел бежать – и скрыться в той же Франции (ах, кому только, каким только аятоллам, эта гостеприимная держава ни дает приют на протяжении веков…)

После смерти Алис владения стали французскими – на правах простого баронства. В 1483 г. бароны взбунтовались против Людовика XI, и он снова разрушил стены крепости. В 1582 г. новый хозяин – коннетабль Анн де Монморанси, правитель Франции при короле Генрихе II восстановил замок, и начался новый период процветания. Сей Монморанси неоднократно фигурирует в романах А. Дюма. Непосредственно править здесь от имени короны был назначен тулузский протестант, Капитан Королевских Галер, рыцарь Ордена Святого Гроба Господня – Клод де Манвилль.

Но затем пришли войны Реформация, и город с 4 тыс. населения стал одним из оплотов гугенотов, под руководством семейства Манвилль. Сыграли свою роль и династические интриги Гастона Орлеанского – «шефа» города – против своего брата короля Людовика XIII. Точку в борьбе поставил кардинал Ришелье, после 27-дневной осады в 1632 г. Он снес башни замка и стены нижнего города, а жителей оштрафовал на 100 тысяч ливров, да еще вменил стоимость сноса.

Примерно в 1641 г. владельцами маркизата Ле Бо вдруг стали довольно далекие отсюда князья Монако. Это владение в силе и сейчас. Такова была плата Франции монакским князям за отказ от власти испанцев. На то же дело пошли герцогство Валентинуа (некогда временное владение Цезаря Борджа), виконтство Карле и провансальское поместье Сен-Реми (о котором мы также недавно писали).

К XIX веку городок постепенно разрушился, стал призраком. Что и вдохновило поэта провансальского «фелибра» (языкового и литературного возрождения), упомянутого Фредерика Мистраля (1830-1914). Он назвал город «местом, где веет безнадежностью» и наказал поставить над своей могилой копию «Павильона королевы Жанны», построенного в Ле Бо в 1581 г.

А в 1821 г. произошло событие, сделавшее местечко известным почти каждому: геолог Бертье открыл здесь красную породу, из которой стали добывать драгоценный металл алюминий – и назвал ее боксит.

В веке XX здесь стали селиться художники и писатели. Андре Суаре провел здесь последние годы и умер в 1948 г., сказав по пути «Литература, видимо, станет вскоре последним прибежищем свободного человека».

В 1945-ом повар Раймон Туилье открыл здесь сверхфешенебельный отель-ресторан, где останавливались Очень Важные Персоны. Городок стал возрождаться – и превратился постепенно в аттракцию для туристов.

Вид с дороги на город и церковь Белых Кающихся Грешников. Перестроена в 1937 г. Братством Кающихся Грешников, говорящих на языке Южного «Да» (вопросы этого языкознания затронуты в http://raf-sh.livejournal.com/17069.html). В 1939-ом они поставили здесь статую Св. Эстеллы - покровительницы фелибрского движения. Статуя позже была украдена, а церковь декорировал в 1972 г. знаменитый местный художник Ив Брейер (1907 - 1990).
Церковь Св. Винсента.
Кому надоело шататься по развалинам – может прямо здесь чем-нибудь подкрепиться.
Вид на нижнюю часть деревни.
Главные ворота города - ворота Ожер («Водяные»). Когда-то в городе не было своей воды – и этим путем спускались вниз, в Долину Источников, запастись.

К п. 9:
Где сердце успокоится
Жизни Винсенту Ван Гогу было отпущено 37 лет (1853-1890). В возрасте 27 он решил стать художником, а к 30-ти это и произошло. У Ван Гога было так: куда ни переселится – то новый период творчества. 13 июня к вечеру нам довелось проведать его предпоследнюю обитель.
Монастырь Сен-Поль-при-Мавзолее сначала был августинским, потом францисканским, а в середине XVIII века стал «реабилитационным центром» – прибежищем для выздоравливающих (надо полагать, и от душевных заболеваний). Ван Гог поселился здесь добровольно – после того, как в 1888 уехал из Парижа в Арль, жил там впроголодь, пил, потом поссорился с Гогеном и отрезал себе ухо в порыве неконтролируемого гнева. Прожил он в Сен-Поле чуть больше года – с 3 мая 1889 по 16 мая 1890, пока не почувствовал себя лучше и не уехал на север в Овер-сюр-Уаз, к доктору Гаше, где потом и свел счеты с земным существованием. В периоды просветления в Сен-Поле он брался за кисть.
Клиника уже закрыта для посетителей – вечер наступил.
Но по вывеске видно, что Винсент здесь ночевал. У него была мастерская на первом этаже, и комната на втором.
Так что походим вокруг. Здание клиники.
На заднем дворе.
Выбрать путь.
Ван Гог часто писал здесь и кипарисы, и оливы, и лаванду.
Еще кусочек забора, за которым излечиваются.
Поглядим из-под иудиного дерева, с уже созревающими красными стручками. Иудино дерево (правильнее – Дерево иудеев) – родное, израильское, его много в Иерусалиме, в Иудейских горах, в Галилее, леса которой горят сейчас от ракетных обстрелов с той ливанской стороны.
Вот такие закаты под Сен-Реми. Пока не наступит Звездная Ночь.

К п. 10
Взглянуть на Гланум
У Гланума, что под Сен-Реми-де-Прованс, нам удалось снова остановиться только к закату - день ушел на Фонтейн-де-Воклюз, Камарг, розовых пеликанов, Св. Марий-у-моря, Бокс - и прочее многое. Купить билеты было уже не у кого, раскопки закрылись на ночь. Пришлось снимать их сквозь проволочный забор из окружающего леса, почти нелегально:

Скопирую-ка я для экономии труда интернетовскую заметку с сайта inFrance. С поправками: Ван Гог закончил свои дни все-таки в другом месте, далеко от Св. Павла, а о племянниках Августа Кае и Луции подтверждений пока не нашлось.
**********************
КВАРТАЛ "LES ANTIQES"
(памятники античного времени города Сан-Реми-де-Прованс во Франции)

Городок Сан-Реми-де-Прованс до 1921 года был известен исключительно как родина Мишеля Нострадамуса, – что само по себе совсем не мало. Но будущий предсказатель просто родился здесь - и больше сказать нечего… А вот раскопки двадцатых годов ХХ века заставили заговорить об этом городке – они подарили Сан-Реми античного близнеца – Гланум, город римского времени.

В Сан-Реми и до знаменитых раскопок было местечко, которое называлось «Les Antiques», «Древности», мимо которого туристы не проходили. «Кенотаф», возраст которого приближается к двум тысячелетиями, выглядит так, как будто скульптор только что прекратил работу над ним. Он удивительным образом не пострадал ни от рук людей, ни от десницы времени. Памятник возведен в память о двух племянниках Августа – Кае и Луции, погибших совсем юными на поле брани.

Высота «Кенотафа» – девятнадцать с половиной метров, его постамент украшен рельефами и изображениями классических битв и трагических сцен античной древности: сражение с амазонками, гибель Адониса, бой за тело Патрокла. Первый ярус памятника - четыре арки, второй - окруженный колоннами коринфского ордера «храм» со статуями Кая и Луция.

Разумеется, сказать, что в сравнении с «Кенотафом» «Арка» выглядит просто руинами, будет большим преувеличением. Отбиты некоторые детали декора, пострадала одна из колонн, а в остальном самая древняя в нарбоннской Галлии арка, перекрывавшая дорогу через Альпины на Милан, осталась неприкосновенной. Арка увенчана каменными гирляндами из плодов, цветов и листьев и украшена барельефом, изображающим прикованных к дереву пленников.

Квартал "древностей" замыкает монастырь святого Павла. Когда-то праведному клирику по имени Павел предложили проповедовать среди беглецов из Реймса, которые, спасаясь от орд варваров, бежали в Прованс и прозябали там в грехе и нечестии, лишенные пастыря. Бедняги, измученные лишениями, поколебались в вере Христовой и говорили, что их умершие для веры сердца уже ничто не сможет воскресить.

Павел построил свою проповедь на том библейском эпизоде, где Господь возвращает к жизни юную девушку, сравнивая ее с увядшей ветвью. Для вящего эффекта подвижник провозгласил, что если Господь захочет, то не только хрупкая ветка, но и старый корявый сук покроется нежными цветами. И … посох проповедника зацвел в его руках.

На этом месте и был основан монастырь, который известен стал миру не только благодаря этой истории. В нем писал последние картины и закончил свои дни художник-мученик Винсент Ван-Гог.

Однако же стоит вернуться к раскопкам 1921 года. Оказалось, что «древности» Сан-Реми – это вовсе не одинокий исторический квартал, это территория, по площади приближающаяся к заселенной в этом местечке в ХХ веке. В VI веке до нашей эры финикийские купцы основали здесь святилище, которое непременно посещали по дороге из Марселя в Авиньон. Эта сравнительно небольшая торговая дорога переросла постепенно в римскую Via Sanktuaria - дорогу Святилища, которая смыкалась с грандиозной Via Domtitana – дорогой Домициана. Вокруг святилища выросли жилые кварталы торгово-ремесленного городка, были выстроены термы и вымощена плитами торговая площадь, а святилище обогатилось множеством роскошных алтарей и жертвенников, посвященных Геркулесу. Именно его помощь и поддержка представлялась римлянам необходимой в этой «дикой и опасной Галлии».

Город получил имя «Гланум» после прихода легионов Гая Мария в 102 году до нашей эры. Тевтоны, которых пытался усмирить Марий, неоднократно тревожили покой города, затем франки и аллеманы окончательно сокрушили его, и след римского времени постепенно изгладился.

Во времена Каролингов история местечка приобрела иное направление. Сюда пришли, дабы проповедовать Христово учение осевшим здесь потомкам варваров, святые Ремигий (а по-французски – святой Реми) и Кловис. Первое, с чем они столкнулись, была похоронная процессия - хоронили юную девушку, дочь богатого и знатного человека, которая при жизни была одержима дьяволом. Ни лекари, ни знахари-экзорцисты не могли помочь бедняжке. Во время приступов одержимости девушка срывала с себя одежды, бегала по улицам, выкрикивая бессвязные проклятия, бросалась на прохожих… Во время последнего припадка она разбилась и умерла.

Святой Реми возвал к Господу о помощи и …девушка вернулась к жизни. Нужно ли говорить, что никакие бесы ее больше не мучили! Ее дальнейшая судьба не заинтересовала поведавшего эту историю потомкам хрониста, но известно зато, что отец девушки отблагодарил чудотворца богатым подарком. Это был большой участок земли и угодий, где пришельцы могли основать монастырь. Это как раз оказалась территория римского Гланума.

Реми, разумеется, было не до римских развалин, дел ему хватало. Неслыханной удачей оказалось то, что и все последующие настоятели этой обители не пытались сокрушить древние языческие алтари, не сочли необходимым воспользоваться строительным камнем, наконец, не пустили туда в XVIII - XIX веках кладоискателей!

Обитель тихо угасла в начале ХХ века, поскольку городок стал совсем маленьким, и последние монахи из Гланума перебрались в аббатство Монмажур. А в Гланум пришли археологи. Храмы, форум, аркады и портики – право же, нет никакого смысла перечислять архитектурные красоты Гланума. Вот мозаики, пожалуй, нельзя не упомянуть. Во-первых, здесь найдена самая древняя в Галлии мозаика, изображающая двух резвящихся дельфинов. Во-вторых, еще одна мозаика представляет собой самую первую в Европе рекламу бани и массажного кабинета – умелый костоправ мнет жирок упитанного посетителя на краю бассейна. А рядом с умельцем стоит статуя Аполлона, покровительствовавшего, помимо прочего, и здоровому образу жизни.

Эта статуя, изображенная на мозаике, была «срисована с натуры» – такую же нашли рядом на самом деле. Вместе со статуей героя, с которого началось здесь римское время – Геракла Бибакса, Геракла победителя…
© Мегатис, 2001
**********************
Кенотаф и Арка стоят на общедоступном месте, герилью разводить не пришлось. Вот кенотаф, почти целый за 2036 примерно лет, только навершие в виде сосновой шишки утратилось:
Четыре барельефа кенотафа.
И Арка, тоже в свете заката-провансаль.